我记得有位酒农曾抱怨，为什么自己卖力耕作的一级园，成果却总不如一旁什么也不用做的特级园 ?! 而消费者这一边，也有酒友诉苦，说花了一大笔钱买了瓶特级园，喝起来却那么地平凡，如果不怀疑自己的品酒能力，就要质疑勃艮第的分级制度了。我也喝过无数次水平称不上特级的特级园酒，也被不少一级园酒惊喜、感动过。这到底是怎么回事？

    由于勃艮第酒农林立，各家手艺天壤之别，因此等级上下在同个酒农手中、同个平台上相比便显而易见，特级园作品必定在一级园之上（除了极少数有特级园水平的一级园）。

    品勃艮第的顺序，向来是从村庄级开始，接着品一级园，最后以特级园收尾。这一点与我们平时品尝葡萄酒，以酒体轻重为循序渐进的规则相同——先轻后重、由简入难。然而，品勃艮第时先喝红葡萄酒，再品白葡萄酒——这一点和其他品酒大不同。当地农民甚至有句顺口溜 ，“Blanc sur Rouge, rien ne bouge; Rouge sur Blanc, tout fout le camp!”—— 先红后白，没事；先白后红，完蛋！

    但若都是特级园，该如何排序？

    我跟酒农品特级园时，特别注意这个细节，因为从品尝顺序不仅可以看出各葡萄园的实力，也能窥视它们在酒农心中的分量。综合的结论是杰维村(Gevrey Chambertin)的香贝丹园(Chambertin)与贝泽园(Chambertin Clos de bèze)，乃小村9块特级园的压轴；而蒙哈榭村(Montrachet)，蒙哈榭园必最后上场，前由骑士园(Chevalier-Montrachet)开路；而香堡村(Les Bonnes Mares) 中则由邦马园(Bonnes-Mares)打先锋，蜜丝妮园(Les Musigny)后登台。

    年份方面，又怎么喝才好？

    勃艮第是大陆型气候产区，加上单一品种，产量受天气的限制，酒质也因年份而有大幅度的起伏，这也是选勃艮第酒时的关键因素之一。

    特级园葡萄酒复杂度高，窖藏时间要比一级园来得久。一般来说，普通的特级园需要5～8年，年份越好，地块越优秀，酒庄越杰出，等待时间越长——12～15年的耐心是必需的，有些挺个20年都不是问题 (不少人以为只有波尔多能陈年，勃艮第不行，此刻板印象是酒界常见的误解谬论)。　那么，品特级园该从老年份还是年轻的喝起？酒农们通常会从年纪最小的喝起，也有的会把收成较差的年份摆在前面。如果是一群已达巅峰的老酒，那么地块乃先决条件，而非年份。但在同一地块的垂直品饮时，年份表就能帮上大忙，从弱年份起头、以强年份结尾。

    喝勃艮第喝什么？

    对于不熟悉勃艮第的人，品酒易遇两个困难。由于勃艮地的葡萄酒乃单一品种酿制，所以不熟悉的酒友喝起来会觉得口感相似度大。再者，从喝重口味的新世界，或多品种混酿的波尔多过来的酒友，会觉得勃艮第酒体质清淡，无味之外还觉得酸涩。至于喝惯果味浓的黑皮诺（通常喝了许多新西兰）的酒友，常抱怨勃艮第的果味不足。

    其实喝勃艮第，要的不是果味，细腻的复杂度与绝佳的平衡感才是勃艮第迷的诉求。法国最重要的两位酒评家（也是我见过的全世界酒评家、MW、MS中味蕾最敏锐的两位）都出身于勃艮第，这并不以为奇，勃艮第是培养好舌头的摇篮，酒中的细微差异给味蕾打了个好基础，别人感受到1～10，而他则能感受1～100。

    由于特级园需要长时间的熟成，在特级架势尚未展翼之前，看到的只是只小鸟儿，故而一款幼年的特级园常让人有严重的失落感。此外，勃艮第不仅葡萄敏感——它挑地点、挑时间还挑人，葡萄酒也敏感——储存的环境、运送的环节皆会影响发育过程，需要细心看护的勃艮第一旦离开了家乡，加速演化或变质的风险要比波尔多来得大。不过，勃艮第迷从不埋怨它的敏感体质，照样深爱着它。（红酒世界）